Сахара Дневники

Томбукту, Мали. Спустя сутки после похищения двух французов в Хомбори, к югу от реки в центральном Мали, еще трое было похищено сегодня, 25 ноября 2011. На этот раз прямо на центральной площади в Томбукту (Тимбукту), древнем городе на берегу реки Нигер, до недавнего времени бывшем главной туристической достпримечательностью Мали.

Еще один турист был застрелен и умер на месте при попытке сопротивления. Трое остальных, идентифицированных пока что как голландцы и один южноафриканец, были запиханы во внедорожник и увезены в пустыню. Таким образом, за двое последних суток шесть человек стали жертвами террористов. Никто пока не взял на себя ответственность, и никто пока не требовал выкуп. Как правило, террористы, похищающие западных туристов и граждан западных государств в Сахаре, делают это с целью получения огромного выкупа.

Похищено еща два человека. Французы, Philippe Verdon и Serge Lazarevic, похищены 24 ноября 2011 в населенном пункте Хомбори (Hombori). Это на главной трассе, соединяющей Мопти и Гао, в Мали, в очень оживленном регионе, и сильно к югу от реки Нигер. Ранее считалось, что к югу от реки безопасно, а опасность быть похищенным подстерегает только в пустыне к северу.

Обоим за пятьдесят, и они, по имеющейся информации, вроде как геологи. Похищены были из гостиницы ночью. Семеро захватчиков, вооруженных калашниковыми и ножами, вошли в гостиницу, вытащили владельца и спросили у него, "где тут белые". Связали и увезли французов в ночь. Неясно, куда именно - везти на север означало бы переправляться через реку, а это довольно сложно сделать незаметно. Река Нигер - довольно широкая, и любой транспорт на ней заметно издалека, плюс дело это небыстрое. Поэтому есть версия, что их увезли "в соседнюю страну", то есть в Буркина Фасо. Там уже нет никакой пустыни - это может означать, что террористы вышли за границы Сахары и теперь базируются в более южных, зеленых районах Западной Африки.

Хомбори - это чуть дальше Дуэнцы, если ехать от Бамако на восток по главной дороге. Те, кто добирался до Томбукту по земле, помнят этот красивый поворот у Дуэнцы - съезжаешь с асфальта налево на грунт, и справа стоят величественные острые скалы охристых оттенков.

Источники информации - в том числе здесь: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15877709

После смерти Каддафи туареги из ливийских военных лагерей возвращаются в свои регионы, в Мали, Алжир и Нигер. 15 октября 2011 г, более 400 бойцов пересекли границу из Алжира в Мали, на пути домой. Это - туареги из племен Имгад, Ифогас и Шаманасс (написание бывает разное), многие из которых "провели 30 лет в ливийской армии, и не знают никакого ремесла кроме того, в котором используется оружие", - говорит полковник Мохамед Аг Башир, командир отрядов Имгад. Он же добавляет, что "мы - в распоряжении своей страны для мирных целей".


Полковник Мохамед Аг Башир

В населенных пунктах на севере Мали, где туареги - этническое большинство, идут демонстрации в поддержку независимого государства Азавад. Азавад - давняя национальная идея туарегов, свое государство вместо того, чтобы быть меньшинством в сразу нескольких странах региона.

Среди прочего, 1 ноября в городе Кидал прошла демонстрация, отчет о которой можно посмотреть на сайте http://rpazawad.wordpress.com/ - Народная Революция в Азаваде. Видео с улиц г. Кидал, фотографии людей с плакатами. Новостные агентства цитируют малийских чиновников и военных, указывающих на опасность этих событий для обстановки в регионе. Цитаты в том числе здесь: http://www.echoroukonline.com/eng/world/14702-gaddafi-gunmen-reach-the-algerian-malian-borders.html.

Всё это - не новости для севера Мали. Народное Движение За Освобождение Азавад (Mouvement Populaire de Libération de l'Azawad, MPLA) сыграло большую роль в восстании туарегов в 1990-1995 гг.

Вообще говоря, Азавад - это территория на границе Мали и Нигера, примерно между массивом Аир в Нигере и городом Гао в Мали. Она тянется вдоль бывшего бассейна реки Азавад, которая когда-то, в зеленый период Сахары, была полноводной. Сечас это в основном каменисто-песчаная плоская пустыня.

Три дня назад водитель, стоящий справа от меня в пробке, замахал мне руками - я открыл окно. "У тебя колесо спускает!" И правда, машину слегка накренило, но я бы и не обратил внимания.

Тут же заехал в сервис, снял колесо. Пробоину нашли быстро - она была и не сбоку и не "с лица", а как бы на углу колеса. Парни почесали репу - надо бы заплатку ставить, минут 40 займет. Я опаздывал и решил заняться этим потом, а пока просто поставил запаску. Так и не понял, что именно торчало в колесе.

Сегодня вернулся в сервис, с мыслью поставить заплатку. Была другая смена, эти парни решили, что сюда хватит и обычного ремонта с помощью жгута и клея. Я выразил сомнение, на что механик уверил меня: "у нас такой-то и такой-то особенный жгут, очень специальный и надежный."

Валяйте. Оставалось вытащить то, что торчало в колесе. "Что-то деревянное" - парень зацепил плоскогубцами нечто, похожее на спичку, и потянул из колеса. Далее было очень удивленное выражение лица - и у механиков, и у меня. Это был длинный шип, очень твердый, каких здесь и не бывает. Акация, из Сахары:

Альбом: Morocco 2011. Часть 1, немного песка и гор

Шип торчал у меня в колесе с прошлой зимы. Очевидно, я поймал его на юге Марокко, где-то в январе. И вот только сейчас что-то протокнуло его вглубь, и колесо начало спускать.




Вот заклеенная пробоина, шип и монета для масштаба.




Общий вид колеса, чтобы было понятно, где именно был прокол.

Выложил обобщающий альбом из марокканской поездки. Вместо полного отчёта. Альбом тоже не до конца готов, но у меня уже нет сил и куража доводить его до ума. Что непонятно - спрашивайте, в общем. В эту зиму еще наснимаем:-)

Morocco 5. Summary.

Нажать на картинку для перехода к альбому.

Из Хельсинки в Марокко и обратно машинка проехала 15092 км, за три с половиной месяца. Средний расход солярки за всю поездку - 12,34 литра на сто км. Не так уж плохо, учитывая тыщи три км марокканского бездорожья - пустыня, песок, камень, горы. Ну и дороги вверх-вниз через Альпы, Пиренеи и Сьерра Невада тоже добавили расходу. Цифры - по GPS, вёл подробную статистику всю дорогу.

Машину я купил прямо перед поездкой, поэтому к сюрпризам был готов. Но чего не ожидал, так это того, что накроется передний мост - продавец перебирал его пару лет назад. Пришлось поменять почти всю начинку, кроме главной пары, и это еще до Марокко, в Испании. Одно утешение, что ждал эти две недели я в прекрасных местах около Марбейи - солнце пляж вкусная еда. Ну, и конечно теперь у меня полностью новый передний мост.

Кроме моста, расходы по мелочи - замена масел, фильтров, жидкость гидроусилителя руля, одну из крестовин заднего кардана (друг подарил на новый год, привез из Казахстана!), и новые задние шоки ОМЕ. Сальник задней раздатки. Не страшно. Машинке уже почти 700 тыщ км, всё это ожидаемо.

Колеса далеко не новые, но вынесли марокканскую пустыню достойно. По меркам Сахары в Марокко очень каменисто, и в прошлую поездку я оставил там три колеса. В этот раз был осторожнее, по камням не нёсся, и в результате так и выехал бы без потерь, но неожиданно уже в безопасном месте около Мирлефта, на сельской дорожке, поймал задним колесом лежащую в пыли пилку для ногтей. Складная пилка-щипчики была развернута, и лежала острым концом вверх - так целиком и вошла в покрышку. Поменялся на запаску, под ободрительные взгляды проходящих верблюдов (фото), и залатал резину в кемпинге при помощи набора "залатай сам", одолженного у француза на такой же 80ке. Запаска проехала всего 30 км, так что практически осталась новой.



Из работ, которые предстоит сделать по итогам поездки - замена всех колодок, ремонт лебедки (сорвал в Марокко по неопытности), и посмотреть задний мост. Мост беспокоит, лучше не затягивать. Поеду за всем этим через пару недель. Ещё электрику посмотреть, разболтавшиеся болты подтянуть, итд - возиться с этой машиной можно столько, сколько есть свободного времени.



Фото для красоты. На диком пляже к югу от Мирлефта. По песку машина передвигается без заметных проблем, при этом тянет за собой транспортер.

Иван Бунин провел прекрасные годы своей жизни в городе Грас, на юге Франции. Здесь он жил некоторое время на вилле Бельведер, а после переехал на виллу Жанетт. Вилла Жанетт оказалась нынче спрятанной за высоким забором и недоступной для посещений, поэтому все надежды были возложены на Бельведер.

После получаса поисков была обнаружена узкая дорожка, под очень крутым углом уходящая наверх ( ... читать дальше и смотреть фотографии ...  )

Так я посетил виллу Бунина в Грасе.

Я у Бунина столб шатал.

Подробности при встрече.

Еду себе потихоньку из Марокко обратно домой на родину. По дороге сжигаю литры солярки, аж подумать страшно, что я всё это выбрасываю в атмосферу из выхлопной трубы. Так вот: дизельное топливо в Европе в этом году сильно подорожало, и продолжает дорожать. Два месяца назад заправлялся в Финляндии по 1,25, в Люксембуге по 1,08, в Германии вроде как по 1,27, в Испании было 1,22 или что-то в этом роде. Теперь ситуация еще хуже. В Испании 1,27 и выше, во Франции (где я сейчас) уже около 1,40, и что будет дальше - страшно помыслить.

В связи с этим заехал вчера заправиться в беспошлинную Андорру - небольшой крюк, но зато залил полный бак и все канистры по 1,07. А мог бы и на три цента дешевле, если бы не бросился к первой же заправке на границе, а проехал бы "вглубь страны" еще пару км. Вы скажете - невелика разница. Однако я залил больше двуста литров, и разница между 1,07 и 1,40 становится ощутимой.

Для справки, в Марокко заправляются по 7,3 дирхама - это примерно 0,7 евро за литр солярки. Такая математика. В испанском эксклаве Сеута (на южной стороне Гибралтарского пролива), наливают по 1,10 евро.

18 февраля ночевка к западу от Таты в горах

Полная луна выползла, как и написано в гармине, в двадацать ноль ноль, сразу после ужина. Контуры гор Анти-Атласа пропечатались, зернисто и контрастно, как на фотобумаге. Бургундское стало видно без фонарика, даже цвет его бургундский, а не только сам стакан.

Какая на хрен нечисть? Скорпионы, змей серпан боа – прячьтесь в норы. Я раздул костер картонкой от ящика с вином – аргановое бревно вспыхнуло. Со мной мертвый-дельфин-диабль с пляжа у Мирлефта, я на связи с Абдерахманом, он сейчас наверняка стоит с удочкой на камнях. Дельфин всем задаст пичку матерну. Все по норам, скорпионы! Ступаю по звенящим камням смело, я человек - покоритель природы и Красного Цветка. Единственный вид живого существа, выжиший сегодня ночью во всех климатических поясах и средах обитания на Земле.

Луна вылезла вполне целиком, небо стало как будто освещено огнями большого города. Ночь очень теплая.

Для любителей точных цифр: курица сегодня стоила мне 18 дирхам за кило живого веса. Это в Тате на базаре. Живого веса в ней было 2 кг ровно, это 36 дирхам, примерно 140 руб. После короткого аллахакбар и нескольких минут потрошения, весу поубавилось примерно до 1,5 кг, так я мыслю. После разделки, маринования в оливковом масле, паприке и кумине, и жарки на углях наверное убавилось еще чуток, до 1,3 кг или что-то такое. Потом кости – обглоданные, они летели в темноту (дело было еще до восхода луны). Стало быть, где-то грамм 900 собственно еды, сочнейшей при том. Съел я меньше половины, с лепешкой и под бургундское Rully 2006 года, и наелся нормально. Остальное запаковано до завтрашнего нейкед ланча. Статистика – сильная наука. С нами дельфин и океанская сила.

А такое вы видели?! Подробности - в следующем выпуске, оставайтесь с нами.



Санаа, берберская девушка в богатом традиционном костюме. Деревня Игмир, Анти-Атлас, Марокко.

Жалко, что я не привезу из этой поездки много фотографий людей. Марокканцы почти никогда не соглашаются фотографироваться, разве только не познакомиться и не провести с ними длительное время вместе. Но зато сколько прекрасных картинок останется у меня в голове!

Два часа назад, выехав по дну уэда из деревни Игмир (население 300 чел), еду себе по ущелью, смотрю пальмы и красоты. Булыжники, трясёт сильно, еду в первой-второй передачах. Иногда проходят крестьяне берберы - кто коз пасет, кто с тяпкой на огород. Стоят тетки, машут рукой - подвези! Я натурально останавливюсь. Тетки тут все в традиционных костюмах, яркие. Увидели, что остановился иностранец. Дальше у них диалог примерно такой, судя по эмоциям: "Да не полезу я к нему, чё ты!" "А тебе тебе говорю не боись, он смотри, нормальный". Тетки - это бабушка, внучка юная, и наверное мама или тетя внучки, и еще одна спряталась тут же. Я им показываю - у меня только два места. Уломали бабушку ехать со внучкой. Взял бы и всех, да тут такая тряска в горах, что лучше сидеть на сиденье чем сзади болтаться - опасно это. А сидений пассажирских у меня два.

Бабка села ближе ко мне, типа чтоб внучку от меня подальше. Сама платок на глаза натянула так, что я только руку ее видел. Второй рукой вцепилась в ручку на панели, специально сделанную тойотой для сильной тряски. Внучка сидит за бабкой, и на меня с любопытством поглядывает, и бабке иногда что-то сообщает. А мне же тоже любопытно - у меня дискавери ченнел прямо в машине. У бабки традиционные татуировки на руках и на лице (потом разглядел), обе наряженные в платья и юбки с вышивкой. Едем. Они показывают - нам здесь, на развилке. Типа, высади а мы дальше пешком вон в ту деревню.

Я им - подвезу до дома, - и поворачиваю. Ну вроде как этим я их окончательно убедил, что я хороший, хоть и иностранец. Довёз до дома. Выходит внук, говорит немного по-французки. Здороваемся, я ему говорю - мне было приятно подвезти вашу бабушку, здоровья ей. Бессалама. Он спасибо говорит, улыбаемся. Бабка всё еще не допирает - спрашивает, сколько должна денег. Я машу рукой, стартую, и тут же подбираю еще одного деда, крестьянина в джеллабе и тюрбане, едущего в Бузаркан. Мне не туда, но пару километров до развилки довез.

Ну и сейчас перед Аккой подобрал местного бюрократа - Мбарек (переводится как "счастливый"), ехал автостопом из своего сада в оазисе домой в райцентр. Акка - это местный центр земли, на южной, пыльной окраине Марокко.

Morocco 4. The South.

Феваль 12, 2011

В три часа ночи я проснулся. Снаружи машина была покрыта соленой морской росой - ветер нес брызги с воды. Волны били в берег в тридцати метрах от нас. Небо над океаном сверкало от молний, по всему фронту, от Агадира до Даклы. Гроза двигалась в сторону берега - (  читать дальше )

Пляж. Вчера я весь день был совсем один. Примерно километр песчаного пляжа, ограниченный с обеих сторон скалами, уходящими в океан, а сзади - высоким крутым холмом, поросшим кактусами. Загорал голый, и никого это не волновало. Из трех тысяч км марокканского берега - один километр мне одному.

К вечеру, проводив жену с сыном в аэропорт в Агадире, вернулся Асси, немец на фольксваген-транспортере. Теперь на пляже мы вдвоем. Все остальные уехали вчера утром. Райнер с женой на магирусе, два пацана из Италии на старом кемпере, французский хиппи и любитель сыра Синто на спринтере древних годов, и англичане Сара и Стив на какой-то праворукой посудине. Кто еще приедет сегодня?

С Асси я познакомился восемь лет назад, в первую свою поездку в Марокко, в кемпинге в Дакле, на дальнем юге. Он подвез меня до трассы, с которой я автостопил потом в Мавританию. В лицо мы друг друга не опознали, но когда он сказал, что уже встречал одного Петра из Петербурга, то мы сразу всё вспомнили. Вот встреча!

Сегодня рыбак подарил нам рыбу сар - как она правильно называется по-русски? Большая рыба, на двоих легко зватит.

Рядом с пляжем - распаханная земля, за которой присматривает старый крестьяин-бербер, веселый и напоминающий клоуна Карандаша. Не говорит по-французски вообще. Появляется раз в два дня, иногда со своим осликом. Кроме него, иногда бывают рыбаки, но сейчас не та фаза луны, рыбалка так себе. Рыбаки приезжают на мопедах, а один раз даже на машинке. Из завсегдатаев - Аль Хуссейн, неприкаянный горе-рыбак, которого никто никогда не видел с уловом, зато ему нравится быть в компании хиппующих иностранцев. Приезжает на своем мопеде, выпивает чаю или кофе - смотря чем в этот момент угощают - и едет обратно. Позавчера он и его друг Абдурахман остались на вечернюю выпивку, по поводу предстоящего отъезда большинства населения Пляжа.

Фотографии с Пляжа, с подробными комментариями - вот в этом новом альбоме:

Morocco 3. Пляж.

Записано 5 февраля 2011.

Самый мой любимый город в Анти-Атласе – конечно Тата. Маленький городок, почти деревня. Три дороги, сходящиеся в крошечную точку на карте. Чистота, широкие тротуары и скамейки под навесом, а за спиной у сидящих, на стене, нарисованы дюны и верблюды, вручую как в старину на фоне для фотографии в стиле "я в пустыне", куда надо вставить свою голову.

Нелепый фонтан-водопад в центре, символизирующий обилие воды в этом сухом горном краю, с облезлым раскрашенным оленем из бетона наверху. Откуда в Анти-Атласе олени?

Жаркое солнце днем, примерно с одиннадцати утра до пяти вечера. Зажмуриваешь глаза и ничего не делаешь, сухой ветер выдул все мысли. Главная улица длиной метров двести, и чуть в стороне – центральная площадь, пешеходная, мощёная плиткой, с кафешками по краям, в тени мавританских арок. Мужчины сидят и пьют чай, и похоже сидят всегда.

В углу площади – пара агентств, продающих билеты на междугородние автобусы, отходящие отсюда же. В другом углу – "ресторан" с шашлыками и футболом по телевизору. Столы из пластика, жаровня тут же на улице. Налопаться шашлыками с картошкой фри и колой из холодильника – примерно 80 руб на человека. Шашлыки (brochettes) сегодня – из индейки, а также имеется печень и сердце барашка. А в другой раз – баранина. Ну и кефта из баранины всегда, с луком и кумином. Пуле роти, курица гриль. Вместо салфеток – прямоугольники жесткой обёрточной бумаги.

Чай на другом конце площади, у веселого и обходительного хозяина (он знает даже расписание автобусов и вообще всё-всё) – два с половиной дирхама, это 10 руб. Сегодня без мяты, извините не завезли. Зато десерты и печенье в кондитерской напротив – покупай и приноси в кафе с собой, без вопросов.

Кемпинг забит старичками французами в кемпинг-карах, как и повсюду в Марокко. Забит буквально – некуда втиснуть даже мой сравнительно небольшой кат-кат. Отель – единственный толковый в Тате, Relais des Sables, предлагает бассейн (холодно уж слишком для этого) и зеленые дворики в тишине, за 250 дирхам в ночь, это 1000 руб. Душ условно горячий, но пиво в баре – большой плюс. Стирка – сколько стоит? После короткой торговли большой мешок постиран за 50 дирхам (200 руб). Изначально просили в три раза больше, но были вежливо посланы. Мол у нас в европах столько не платят.

За два дня были опробованы все рестораны в Тате – все три или четыре. Таджин с курицей, курица с фри, таджин кефта с яйцом (супер-хит), всё со свежим салатом и оливками, ну и брошетт – высшая оценка. Cuisine traditionelle marocaine. Бербер кантри. Больше 40 дирхам за еду истратить не удалось ни разу. На базаре – апельсины, бананы и куча овощей. Мясо отрезают прямо со свежих туш, висящих на витринах лавок – мутон, бёф, иногда шаму. Кур режут живьем, с молитвой и полным халялем. Парикмахерские – на каждом шагу, украшенные на зависть Пьеру и Жилю. Кич горой.

Расслабуха по полной. Но пора ехать дальше.

Маленький фотоальбом из Таты - нажать на фото и перейти к альбому:

Morocco 2. Тата, Анти-Атлас.

Первые фотографии, выложенные благодаря космическим скоростям интернета в Мирлефте. Нажать на фото и перейти к альбому на пикасе:

Morocco 2011. Часть 1, немного песка и гор

Будет время - добавлю к каждой фотографии точку на карте и более подробные указания, где и что. А пока что смотрите так.

Сам я сейчас в Мирлефте. Нашел-таки секретный пляж! Нашел по случайности, хотя наверное такая случайность в
моем случае закономерна. Шесть машин, в основном фольксваген-транспортеры и и им подобные, в уютном и нигде на
отмеченном месте на берегу, примерно в километре от дороги.

Компания - немцы и англичане, и один старый французский хиппи. Рядом - марабу, мавзолей древнего святого, и распаханный участок земли, за которым присматривает дядечка-рыбак. Сейчас в городе по его заказу купил пол-литра масла, надеюсь, что он угостит свежей рыбой завтра.

Пляж - недалеко от Мирлефта. Думаю посидеть здесь дня два-три. Сегодня в городе рынок, я решил скататься купить еды.

Фото попробую выложить. Океан величественнен и шумен.

Неимоверным усилием закачал две картинки. Мыслю, что еще неделя таких усилий, и получится выложить целый альбом. Только боюсь весь марокканский интернет к тому моменту истощится.



Перед закатом, на месте ночевки в горах, описанной в предыдущем посту.

( ... еще фото )

Очень полезная штука в путешествии по Сахаре - кожаные рабочие перчатки. Куплено в строительном магазине в прошлом году, по совету друзей-кузнецов. Изначально приобреталось для гребли на веслах по Ладоге, но пригодилось куда больше именно здесь.

Дрова для костра в пустыне - почти исключительно тамариск и акация. Собирать сухие ветки и стволы тамариска - милое дело. А вот сахарская акация обладает гигантскими колючками, и перчатки отлично защищают от них руки. Проверено.

Без костра в пустыне зимой очень холодно. Если спать в машине, то приятно включать двигатель пару раз в течение ночи и как следует прогревать машину. А если в палатке, то в спальник в полной одежде, и поверх желательно еще и одеяло.

Ещё. Впервые в жизни увидел скорпиона в дикой природе. Он тихо сидел под камнем, который я прицелился использовать для защиты костра от ветра. Маленький, зеленоватый. С хвостом и жалом, как полагается. До этого я их видел только в террариуме (блин, когда я последний раз был в террариуме). Я слегка струхнул, и даже не успел схватить фотоаппарат, как он ныркнул в свою нору. Место было каменистое, почти без растительности, сухое - наверное в таких местах их и надо опасаться. До этого момента я был в полной уверенности, что скорпионов придумал Чуковский, наряду с Бамалеем и акулами-гориллами.

Фотографии какие-то хотел вывесить - попытался закачать, но за два часа так и не смог, здесь медленно очень. В другой раз.

Ночевка между городами Тата и Тазенахт, в горах Анти-Атлас, на юге Марокко.

UPD. Попытался закачать уменьшенные версии фотографий, по одной. Похоже, здесь во всех интернет кафе стоит мощный файерволл, и ничего вообще не качается. На прием работает, а на отдачу нет. Так что потерпите, фотографии потом еще раз попробую.